□陈树庆

进入冬季，总会有一抹淡淡的豆香从众多的故乡味道里盈盈飘出，调动味觉，在唇齿间萦绕不散，似乎有了这抹豆香，冬天便不再寒冷。

居在乡村，每天刚蒙蒙亮，就会听见清脆的吆喝声“割——豆——腐——”，那是豆腐特有的叫卖声。豆腐，是乡下人生活中的家常菜，又是待客宴席上的佳馐，豆腐绵软柔嫩，吃法很多，可以煎炖炸煮，久食不厌，是乡下人必不可少的食品。

童年时，村里有家豆腐坊，有了空闲我就跑去豆腐坊看制作“豆腐”。豆腐的做法是先要精选黄豆，泡在水里四至八小时，让大豆内有足够的水分，然后一人推磨，一人拿勺放豆子，磨成豆浆，磨好的豆浆倒入大锅中，加热不停地进行搅拌，加热的豆浆滤去豆渣，剩下来的就是纯净的豆浆。用干净的器具舀入一口大缸中，经验丰富的豆腐匠会用指头探下豆浆的温度，恰到好处时，冒着热气的豆浆开始凝结成豆腐脑。接下来，把凝结好的豆腐脑用大勺子舀到一个已经铺好白布的方形竹筐里，等豆腐脑几乎要溢出竹筐的时候，就把白布盖上去。然后把白布的四角打成一个结，在白布上面盖上一个木制的盖子，最后，在盖子上面压上几块石头，把多余水分压出来。剩下的工作就是耐心地等了，等的时间久了，热豆腐就压过了，变得又冷又硬；等的时间短了，豆腐还没有压制成形，无法做热豆腐卖。所以，才会有句俗语说“心急吃不了热豆腐”。等豆腐脑已经变成了热豆腐，去掉石头，拿掉盖子，把白布四角小心打开。此刻，白嫩嫩的豆腐冒着热气，会让人直流口水。做好的豆腐，会拉到附近村庄叫卖。

在乡间，吃卤水点的豆腐，不仅有真味，而且还能感受到一种浓浓的乡情。乡间的豆腐，白如玉，滑如脂，素而不寡，香而不腻。乡间的豆腐，也吃出了豆腐文化。说一物降一物，总爱说“卤水点豆腐”；说什么事一清二白，总用“小葱拌豆腐”比喻。当时，村里有个老文书，经常在村里红白喜事上讲关于豆腐的文化。宋时，豆腐渐见普及，在江南，亦成为普通的食品。清代开始，则被调理成帝王专用的高级豆腐。清代有个文人尤桐写有《豆腐戒》：“立大戒三，小戒五，总名为豆腐戒。”为什么要以“豆腐戒”为总名？老文书说，因为“非吃豆腐人不能持此戒也”，意为只有能过豆腐菜根日子的清心寡欲者才能守得住这八戒。听着老文书的讲述，吃着鲜嫩的豆腐，我似乎懂得了做人的道理。人间有味是清欢，世间最平凡的事物，往往最富有崇高的境界。

豆腐，是农家人生活中的家常菜，又是待客宴席上的佳馐，素有“植物肉”的美称。红白喜事，逢年过节，农家人酒席上的压轴菜是“焖豆腐”。不过不要太小瞧了它，这道菜代表了酒席上厨师的手艺，代表了主人家是否诚心待客。此外，豆腐也成为历代文人歌咏的对象。北宋大文学家苏东坡极喜食豆腐，曾有诗曰：“煮豆作乳脂为酥，高烧油烛斟蜜酒。”清代胡济苍的“信知磨砺出精神，宵旰勤劳泄我真。最是清廉方正客，一生知己属贫人”一诗不写豆腐的软嫩味美，而是写豆腐的澡雪精神，方正清廉，不流于世俗，赞美豆腐高尚的品格。

现在的乡村，豆腐早已不限于单一的，豆腐也不再是乡下人的土菜，不仅上了城里人的餐桌，甚至上了大饭店的宴席。吃过几种不同做法的豆腐后，我依然喜欢乡间豆腐单纯的清香味。天寒地冻的冬季里，屋内锅里豆腐上下翻滚着，“咕嘟咕嘟”冒着热气，和家人聊着家常，一种家的温暖弥漫开来。单是想想，就让人向往不已了。